Фотографии фигурок, моделей и диорам в наше время важный элемент хобби. Все мы активно общаемся в Интернете, демонстрируем свои работы в социальных сетях и на форумах. Лично у меня единомышленников, которым можно продемонстрировать работы в живую – единицы. Иное дело Интернет. И коллеги, и потенциальные заказчики, и жюри разнообразных конкурсов будут оценивать вашу работу по фотографиям. Старайтесь сделать их как можно лучше.
После СТАТЬИ Александра Дерябина, сказать много нового у меня не получится. Он серьезно увлекается фотографированием, понимает в теме, владеет терминологией и пишет по делу. Во многом я опираюсь на его рекомендации и совершенно не считаю себя спецом в фотографировании миниатюры. Да и сам не всегда доволен своими фотографиями.
Еще очень полезны СТАТЬИ Сергея Коровяковского.
Может не все в моем тексте изложено корректно, заранее извиняюсь, высказывайтесь по поводу ошибок.
Когда-то я писал короткую справку о том, как фотографирую, с того времени изменилось не много. Основное – это новый фотоаппарат, но обо всем по-порядку.
Избегайте фотографировать фигурки рядом с красками, стаканами, едой и домашними животными.
Я предпочитаю темно-серый цвет фона с световым градиентом. Более темный вверху фон плавно светлеет к нижней части фотографии.
Получаю его таким образом. На стол укладываю лист серой плотной бумаги (у меня формата А2) таким образом, что бы дальний его край плавно загибался вверх на стену и немного нависал над фигуркой. Применяю обычную настольную лампу дневного света, с возможностью регулировать ее положение в пространстве. Лампа у меня продолговатой формы. Свет от нее немного рассеян и рисую я под ней же. На лампу сверху укладываю лист бумаги, который свисает немного по краям. Задняя часть листа отбрасывает плавную тень на фон, а передняя - немного рассеивает свет. Еще можно пользоваться дополнительными "экранами" из бумаги, для получения необходимых световых эффектов. Целесообразно положить лист бумаги на стол перед фигуркой, он немного сгладит резкие тени от направленного света лампы. Другое освещение в комнате в давние времена я, как правило, выключал. Сейчас же я оставляю включенным основной свет. В небольшой степени он смягчит фотографии.
Ниже приведена фотография места подготовленного к фотосъемке и результат.
Следует сказать, что я очень часто делаю фотографии этапов процесса работы над фигурой или диорамой, которые затем использую для написания статей. Поэтому место фотографирования находится всегда под рукой и не нужно бегать к другому столу, или сооружать что-то каждый раз. Минус от этого только один – я не могу использовать стену перед столом и большую его часть для обустройства полочек и шкафчиков, где можно хранить краски и инструменты.
Кроме правильно оборудованного места для фотосъемки огромное значение имеет фотоаппарат, которым вы пользуетесь. Раньше фотографировал на дешевую цифровую "мыльницу", добивался всего лишь сносных фоток.
Ранее я пользовался Canon PowerShot SX120 IS, пока он не умер.
Настройки для ручного режима были такими: пеараметр ISO - 200 единиц, экспозиция - 1/40 сек, диафрагма - 4.5, фокусное расстояние, кажется, было 11.5мм (фокусировка выбиралась автоматическая)
Также выбрал баланс белого из предлагаемых настроек "Флюоресцентный". В зависимости от необходимости варьировал немного значение ISO, экспозиции и диафрагмы от случая к случаю.
Фотографирую без штатива. Просто подкладываю под аппарат подходящие по размеру коробочки.
Теперь у меня более серьезный фотоаппарат SONY A58. Объектив из коробки, более подходящий для наших дел пока не купил. Фокусное расстояние 55мм.
При фотографировании выбираю режим «Приоритет диафрагмы». Фокусировка автоматическая. Но иногда, когда фотографирую виньетку, выбираю ручной режим фокусировки. Может и ошибаюсь, но возникает ощущение, что глубина резкости увеличивается при этом. Фокусируюсь на центральном объекте диорамы. Параметр ISO 100. Диафрагма – 9,5. Иногда для больших композиций выбираю большие значения. Тут все экспериментально. Для настойки баланса белого выбираю «пользовательские настройки», в которых необходимо сфокусировать фотоаппарат на листе белой бумаги и нажать спуск. Варианты, которые предлагаются в меню, меня не устроили. Экспозицию варьирую, как правило, от 0 до -1, или ниже, в зависимости от необходимости.
Экспозамер выбираю точечный. И при этом фокусирую фотоаппарат на самом светлом участке фигуры, как правило, это лицо. В определенной степени это помогает избежать пересвета этого участка. Но в зависимости от ситуации могу воспользоваться опцией «средневзвешенный» или «мультисегментный».
Время автоспуска ставлю 10 секунд, что бы успокоились вибрации стола и фотоаппарата на подставке.
Важно так же расстояние от фотоаппарата до модели. Стараюсь расположить как можно дальше. Фотографирую «через стол» в основном одиночные фигуры. Если композиция крупнее – отодвигаю фотоаппарат еще дальше, 60-70см примерно, что бы избежать размытия предметов на переднем и заднем плане.
Лампа располагается над фигуркой, ближе ко мне, свет падает примерно под углом в 45 градусов. Что бы смягчить свет могу на лампу одеть тонкий белый пакет, или приложить лист бумаги. Желательно пользоваться несколькими источниками освещения. И никогда не применяю вспышку. Это гарантированно убивает фото миниатюры. Хочу еще купить вторую такую же лампу и располагать ее над фотоаппаратом, фронтально направив на фигуру. Это дополнительно сгладит резкие тени. Лампу так же целесообразно будет прикрыть листом бумаги для смягчения. Тут еще есть место для экспериментов.
Обработкой фото особо не увлекаюсь Можно подправить яркость, контраст и гамму в программе типа ACDSee или других редакторах. Фотографии получаются более насыщенными по цвету, чем оригинал. Приходится корректировать это. Угадать идеально контраст, яркость, насыщенность трудно. Визуально результат будет зависеть от монитора конечного пользователя. На своем мониторе (Samsung Sync Master 204 B) с настройками яркости, контрастности около 60% вижу одно, подстраиваю фотографию под эти условия. А когда прихожу на работу и смотрю фотографии в компьютерном классе – ужасаюсь. Там на мониторах все невероятно сочно и контрастно. А на ноутбуке выглядит более приглушено.
Так же необходимо учитывать положение фотоаппарата по высоте относительно фигурки, модели или диорамы. Считаю, что оптимальная высота на уровне глаз наблюдателя, окажись он в том же масштабе рядом с фигуркой. Т.е. на уровне глаз самой фигуры. Если фигура находится на возвышении, если фотографирую всадника, то приспускаю аппарат пониже, что бы появился необходимый эффект "нависания" персонажа над зрителем. Также, при фотографировании диорам, виньеток, фигурок с крупным и интересным основанием целесообразно дать несколько планов с высоты, так сказать. Что бы зритель получил возможность оценить композицию и деталировку основания.
Перед публикацией фотографий обязательно откадрируйте их. Т.е. обрежьте лишнее пустое место, фон по краям. Он не нужен, он придает фотографии лишний вес. А место для хранения на форумах, как правило, оплачивается кем-то. Да и фигура на фотографии с необрезанным фоном будет выглядеть мелкой. Приходится разворачивать в полный размер, что бы рассмотреть детали.
Ну и несколько примеров, с которыми вы давно знакомы. Не сказать, что бы я был полностью доволен. Нужно таки купить еще одну лампу.
-
Мне нравится | Like x 19
Последнее редактирование: 4 фев 2018