Мой небольшой гайд по фотографированию миниатюры.
Друзья, мне довольно часто задают вопросы: - Как ты снимаешь свои работы? И в чем обрабатываешь фото?
Вот и созрел я до того, чтобы ответить на них.
Дисклеймер!
В данном тексте Вы прочтете только мои мысли и наблюдения, исходящие из моего собственного опыта, основанного на прочтении статей по фотографии и стандартного для всех нас метода "научного Тыка". Уверен, что есть достаточно опытные фотографы, у которых я сам бы с радостью поучился.
С удовольствием прочитаю Вашу статью. 
Обозначу сразу, что в этом материале не будет погружения в азы фотографии и полного изучения влияния всех факторов на конечный результат. Здесь Вы найдете самое необходимое, позволяющее улучшить качество ваших снимков перед публикацией на форуме. Или не найдете.
С чего бы начать?
А давайте начнем с Вашей любимой (или не очень, заменил_бы_на_получше) камеры.
Прежде всего нам необходима камера с объективом с переменным фокусным расстоянием (зум) или с фиксированным с фокусным расстоянием свыше 50 мм. Меньшее фокусное - будет широкоугольным и не совсем годится для нашего дела, телевики 200 мм и больше - не очень удобны по причине банального отсутствия места. С их помощью снимать надо с 3-х метров и дальше. У меня лично столько свободного пространства нет. У кого есть - мое почтение!
Для примера как влияют фокусные расстояния на геометрические искажения снимаемого объекта на просторах интернета нашлась вот такая картинка.
Едем далее.
Нам обязательно понадобится штатив!
Следующим шагом будет светочуствительность Вашей фотокамеры - параметр ISO.
Выставляем возможный минимум. Скорее всего это будет 100-200 единиц. Полнокадровые камеры могут похвастаться значением 50. Искренне рад за владельцев.
Режим AUTO ISO выключаем. Минимальные значения ISO позволят нам по максимуму избавиться от шума на фото. Высокие значения ISO от 600 и выше становятся заметны глазу и картинка становится шумной. Особенно при увеличении фрагментов. Контуры мылятся, микроконтрасты пропадают.
Автоматические режимы камеры забываем. Мы же себя хоть сколько то да уважаем? Автоматический режим или сюжетные программы типа - макро и прочая ересь не гарантируют нам, что теперь кнопка спуска гарантированно становится кнопкой под названием - "Охренительный кадр!"
Поскольку мы будем снимать статику и со статичным освещением, нам потребуется режим приоритета диафрагмы. У Canon это "AV" у Nikon - "A"
И так далее. Смотрите инструкцию к фотокамере, там гарантированно есть, если камера не за 50$ и ниже.
Конечно можно снимать и в полностью ручном режиме, но лично мне проще использовать отчасти помощь камеры в подсчете выдержки.
Диафрама напрямую влияет на глубину резкости изображаемого пространства.
Нам потребуются средние ее значения от 8 до 16. Значения большие ( 1.4 - 2 - 2.8 - 4 - 5.6 дырка открыта по максимуму) хорошо размоют фон, но к сожалению и задние (передние) детали фигуры или композиции. Меньшие значения (закрытая диафрагма - 22 - 32) в большинстве случаев приведут к дифракции. Фраза из умной статьи в интернете - " Явление дифракции приводит к снижению контрастности снимка, к ухудшению четкости изображения, поэтому для фотографа очень важно уметь подобрать необходимую величину диафрагмы для различных видов съемок. Снимок, на котором виден эффект дифракции, похож на тот, который снят через стекло." Поэтому нам нужны средние значения!
По возможности фототехники снимайте в RAW! JPEG - это быстро и удобно,
но JPEG - это сухофрукт, по сравнению со свежим ароматным плодом RAW! Возможности по доводке фото из RAW-файла на порядок выше!
Далее разберемся с экспозамером. Этот параметр отвечает за то, как автоматика камеры будет считать свет на сцене. Есть три основных типа экспозамера - Точечный, Центровзвешенный и Матричный (или мультизамер). Первый отвечает за замер по определенной точке. Куда навели квадратик в видоискателе или на экране фотокамеры - от этой точки по освещенности и будет произведен расчет. Центровзвешенный считает по небольшому кругу в середине кадра. Матричный - весь кадр. Самое зло в нашем деле - последний. Темный фон и автоматика нам так посчитает, что наша фигурка будет дико пересвечена. Белый фон даст противоположный результат - будет темный силуэт на светлом фоне. Детали пропадут. Я использую Точечный и Средневзвешенный. Зависит от размеров модели.
Фотовспышку я не использую и для нашего дела не советую.
Далее готовим сцену. Я ставлю на столик лист крафтового картона нейтральных тонов. У меня их всегда в достатке. Берем средне-серого цвета. Стараемся подобрать без оттенков в холодный или теплый оттенок. Нейтрально серый. Особенно важно для художников публикующих свои работы. Автоматика считает цвет и цвет фона влияет на тональный окрас снимка, если некорректно выставлен Балланс Белого в фотокамере. Вот мы подобрались к еще одному важному фактору - баллансу белого цвета. Обозначается буквами - "WB" в фотокамере. Его можно выставить по цветовой температуре в настройках, вручную по белому листу или выставить режим AUTO для того, чтобы упростить себе задачу. Поскольку я снимаю скульптуру и публикую свои фото в черно-белом виде, этот параметр для меня вторичен. Для художников выставляющих роспись рекомендую почитать на эту тему статьи в интернете. Часто вижу в последнее время фото, которые неприлично желтят или напротив уходят в холодные тона.
Изогнутый лист картона на столе и фон готов. Ставим свет. Я использую один источник света и один отражатель. Все до примитивного просто. У меня это небольшая вытянутая люминисцентная лампа на двух коленах, которую можно гнуть и поворачивать. На лампу надеваю скрученный белый лист, который служит рассеивателем и креплю его обычной резинкой для банкнот. Это помогает осветить фигурку мягким светом, без жесткого контраста в тенях и диких пересветов на глянцевых элементах фигуры. Лист отражатель ставлю обычно слева-сзади под небольшим углом от горизонтали и вертикали. Схема примерно такая -
Фотокамера на штативе.
Теперь надо выставить на фотокамере задержку спуска. Она необходима, чтобы убрать вибрацию фотокамеры на штативе при съемке. Обычно достаточно 2 секунд, чтобы камера стабилизировалась. А потом она сама делает кадр и пишет его в память. Если снимаете в режиме ручной фокусировки - фокусируемся каждый раз при каждом повороте модели. Если стоит автофокус - он фокусируется сам.
Смотрим в видоискатель и разглядываем фигурку. Если очевидны жесткие пересветы правим ситуацию колесиком экспокоррекции. Пробуем пошагово убирать яркость сцены в минус. Нам мало-важен фон в этом случае. Нам важно, как выглядит сама фигурка.
Вот вроде и все мои хитрости по съемке. Для кого-то они покажутся примитивными, но я не часто встречаю фото на форумах сильно лучше моих. Есть лучше, но их значительно меньше, чем тех, которые сильно хуже.
Простите мне некую сумбурность повествования. Я не пишу статей обычно))) И не строил предварительного плана по написанию. Экспромт -лучше всего, как заметил Владимир Сычев, когда я засомневался.
По обработке RAW посоветую несложную, но отлично работающую программу - Silky Pix Developer Studio Pro 7 (или версию выше, если есть).
В ней все интуитивно понятно что подкрутить, чтобы стало лучше.
Для Фотошопа есть замечательные фильтры от Nik Software - Silver Effex Pro для Черно-белых изображений. Тут я делаю свое плавное виньетирование и добавляю детализацию и Color Effex Pro - для цвета. Эти фильтры входят в фильтр-пак, который теперь распространяется на бесплатной основе. Ранее каждый фильтр стоил долларов по 70 или около того. Все для нас теперь!
Осилившему дочитать - СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
__________________________________________
Плагины Nik Collection
Набор включает в себя семь плагинов: Analog Efex Pro, Color Efex Pro, Silver Efex Pro, Viveza, HDR Efex Pro, Sharpener Pro и Dfine. Все плагины совместимы с Photoshop и Lightroom от Adobe, а также с Aperture от Apple.
Это смотрим на ютубе, желательно в 1080
Последнее редактирование модератором: 8 авг 2017
