Тема с видео по этому вопросу натолкнула на мысль, что стоит показать те способы изготовления, которыми пользовался я. Хотел создать ее чутка позже, но тут появилось окно, а так желающий глянуть, поэтому начну, пожалуй. Думаю, что способов тьма, но я рассмотрю лишь несколько (и да, пока только огнестрельное). Способ 1. Когда хочется аутентичности, а так же лень имитировать дерево, то берется рейка, на нее наносится силуэт деревянной части оружия (приклад, ложа, рукоятка, цевье и т.д.). Изображение силуэта детали можно как от руки начертить, правда в мелком размере это не всегда удобно, так и перевести его с масштабной распечатки лазерного принтера при помощи утюга - лист бумаги с изображением прижимается к рейке, естественно, что распечатанным рисунком к поверхности, на которую необходимо перевести изображение и нагревается утюгом. Далее по контуру выпиливается или вырезается, стачивается, шкурится, шлифуется, делаются запилы под ствол, шомпол и другие детали. После завершения всех необходимых процедур ствол, шомпол и прочие накладные детали приклеиваются на свои места, что-то долепливается. Деревянная часть может быть покрыта маслом для пущей аутентичности и кое-где затонирована сильно разведенной красочкой для углубления теней и создания загрязнений. В данном способе не требуется никаких особых инструментов, если конечно не возникает желания сделать конический ствол. Применял я его лишь несколько раз, делая оружие только для своих попыток полепить, способ не очень подойдет под некоторые виды формовки, т.к. есть большой риск разломать деревянную часть модели давлением, и потерять в ходе формовки накладные детальки типа затворов. Ну а в качестве ствола используется либо проволока, либо тонкая трубка (на этих фото игла от шприца подходящего диаметра). Прочий ружейный прибор типа обжимных скоб, замков, затыльников и прочего лепится из подходящих скульптурных материалов, лучше двухкомпонентки конечно же, примерно как на фото ниже. Плюсы: + при правильно подобранной деревянной заготовке позволяет добиться фактически идеального сходства с настоящим; + древесина все же легче обрабатывается, чем скульптурные материалы, из-за этого необходимую деталь изготовить получается быстрее. Минусы: - в процессе обработки режущим инструментом есть риск запороть всю работу расколов вдоль волокон изделие. Способ 2. Лепка по шаблону из двухкомпонентных эпоксидных патти (мэджик, зеленка, моделайт, эпоксилин и т.д.). Суть его в том, что материал налепливается на плоский шаблон оружия с двух сторон, а затем, после отверждения, обтачивается и шлифуется до нужной формы - шаблон внутри вылепленной заготовки будет как сигнал к тому, что необходимая форма достигнута. Шаблон я делал из латунной фольги, переводил с помощью утюга на фольгу изображение нужной мне детали, вырезал, распрямлял, обтачивал по контуру рисунка и припаивал к стволу. Да тут ствол брал уже не иглу, т.к. она цилиндрической формы, а так же не паяется обычным способом, а медную проволоку, которую предварительно сделал конической, как у оригинального карабина, модель которого я делал. Затем, собственно облепливается эта каркасно-шаблонная заготовка эпоксидной патти, и шлифуется после застывания до тонкой желтой линии по середине заготовки. Так же следом долепливаются кое-какие части. Затем латунный прибор, причем спусковая скоба так же делается из фольги, потом приклеивается, и с помощью патти ей наращивается некий объем (не была она плоской). Следующий, завершающий этап - ружейный замок. Здесь рассмотрю эксперимент с лепкой курка и крышки полки отдельными деталями, т.е. они не лепились на самом ружье, а отдельно, на листе бумаги с распечатанным масштабным их изображением, а после отверждения уже наклеивались на замок. В этом есть определенное удобство. Итог был таков, как на фото ниже. Плюсы: + очень точно можно воссоздать форму, если при создании шаблона использовались точные чертежи или фото; + прочнее деревянных моделей за счет самого материала, а так же армирования шаблоном из фольги; Минусы: - требуется навык пайки (лично я имею довольно посредственный опыт, да и паяльник не ахти, чтобы такую мелочь качественно спаять); - по времени способ наверное самый долгий; - невозможность лепить на шаблон из двухкомпонентки - она просто от него отвалится. Способ 3. Позволяет лепить как из двухкомпонентки, так и из запеканок. Ранее я уже делал подобным способом оружие, но не снимал сам процесс, а только итог, но тут на днях делал для своего гусара конверсию, и решил ему карабин заменить на штуцер, а заодно отснял процесс. Для начала ствол. Его делаю из проволоки, чтобы можно было припаять к нему каркас приклада (в случае со штуцером пришлось еще и граненым его делать). Проволока припаивается там, где удобней, и где она не будет вылезать наружу из-за тонкого участка, свободный конец ее загибается в форме приклада, но чутка меньше, и все это залепливается двухкомпоненткой или полимерной глиной, как кому больше нравится. Следом все обрабатывается ножом, надфилями, наждачкой, шлифовалками до требуемой формы. Далее долепливается то, что еще нужно, т.е. всякие выступающие детали, которые изначально не делались на базовой форме (на фото площадка под замок, выпуклость на прикладе с левой стороны, крышка нычки для отвертки с правой стороны приклада, прицел на стволе), а так же замазываются те места, где в процессе обработки нож или точилки оставили ямы или выбоины. По пути наливаются некоторые накладные элементы замка. Кстати, ствол пока не обрезается по длине, т.к. зажимается в цанговом патроне для удобства лепки и обработки деталей. Потом засверловка отверстий под спусковую и погонную скобы и под каркас для курка и крышки полки (да именно для них, в одном из предыдущих моих изделий я опробовал для прочности использовать каркас для этих выступающих деталей, чтобы их не гнуло во время формовки). Ну, и установка всех этих деталей, для которых сверлились посадочные отверстия. Последний этап здесь - это обмазка чистым гринстаффом курка и крышки полки (да именно двухкомпоненткой, т.к. запеканка не удержится на такой детали, отвалится, если же нет возможности или желания использовать эпоксидную патти, а работать только с запеканкой, то курок и крышка полки лепятся без каркаса, а каркас - только моя перестраховка). Конечно же обрезка ствола, вылепливание остального прибора (кольца, мушка, затыльник). И получается как-то так. Это из двухкомпоненток. А вот в точности по той же технологии (кроме каркаса под курок и крышку полки), но из полимерной глины. Вот вроде бы все. Три способа, которыми сам пользовался. Сейчас делаю оружие третьим способом из озвученных здесь. Спасибо за внимание.
Сергей, приветствую! Большое спасибо за статью, давайте еще. На месяцок бы ее пораньше, а то я как слепой котенок лепил ружье. Но глупыми вопросами мы вас теперь засыпем (Я не скульптор, точно). Во-первых не увидел упоминания про"народный"миллипут. У меня желтый и белый, как непрофессионал мучаюсь какой для чего. Грин стаф купил-он наподобие холодной сварки (время схв.1час), тоже не пойму как комбинировать. И почему курок нельзя сделать проще-из проволоки, а потом облепить. Да, и милипут почему-то после застывания хрупкий (рыхлый что ли) С уважением!
Олег, миллипут, гринстафф (она же зеленка), мэджик скульпт, апокси скульпт, наш моделайт, эпоксилин, a+b putty и т.д. это все двухкомпонентные эпосидные патти (холодные сварки). Как правило замешиваются 1к1. При правильном замесе после затвердевания они становятся твердыми и не должны быть рыхлыми.
Двухкомпонентные материалы очень часто смешивают, чтобы получить удобный для каждого скульптора материал, причем для разных работ материал может менять процентовку или иметь разные составляющие. Вот там я штуцер картинки выложил, его основание вылеплено из смеси зеленки с тамиевской патти - вот этой Почему с ней? Да потому, что зеленка сама по себе довольно гибкая в чистом виде, а тамиевские сопли твердые, в смеси 50/50 с гринстаффом дают вполне приемлемый результат, кроме того мне куда-то надо тратить ее. Навеску доработку делал уже чистой зеленкой. Кое-где желтые детальки - это чистая тамиевская патти, просто так чтобы заметнее было деталь. Чистый гринстафф схватывается у меня дольше, чем у вас, часа два проходит, он еще поддатлив формовке металлическими инструментами, и чтобы он затвердел быстрее, в духовку минут на 30 ставлю при 70 градусах. Там выше как раз есть вариант облепленного на проволочном каркасе курка. А Миллипут - я до него не добрался, тоже говорили, что рыхлый, но я его намерен по приобретению смешивать с зеленкой.
Хорошее руководство. Я когда-то делал оружие из пластиковых линеек и 3-м способом из иглы шприца и термопластики. Масштаб 1:30
Добавлю сюда, пожалуй, способ распрямления небольших кусков проволоки, т.к. в создании модели оружия очень часто требуется тонкая проволока, причем прямая, вопрос этот в тему. Вытягивать короткие обрезки проволоки не совсем удобно, а тонкую еще и порвать можно. Данный же способ как раз подходит для коротких отрезков. Для этого понадобится: - гладкая, но при этом способная создать достаточно трения, чтобы проволока не скользила по ней, поверхность (модельный коврик для резки самое то); - предмет, которым будет раскатываться проволока, достаточно удобный, чтобы его удержать в руке (я использую боевую часть от кухонного молотка для отбивных, но подойдет любой ровный брусок из плотной древесины); - кривая проволока, которую требуется распрямить, диаметр ее ограничен физической силой распрямляющего и прочностью коврика. На первой картинке отрезок гнутой проволоки, на второй деревяха, которой раскатывается эта самая проволока, на третьей итог 3-4 прокатываний.
И еще, уже не огнестрел, а холодное оружие, подумалось, что довольно часто холодное оружие ломается, гнется, иногда его меняют, но не все, а ведь на самом деле это не сильно сложно. Нужна масштабная распечатка. Я делаю по фото оригинала, обвожу контуры, и печатаю в нужном масштабе. Выбирается кусок медной проволоки и, будучи зажатым в бормашинку, сразу стачивается хвостовик, который станет рукоятью, далее заготовка расплющивается обычным молотком на наковальне, после чего ей придается форма изгиба по рисунку на шаблоне (если лезвие изогнуто конечно, а то ведь не все палаши, мечи или шпаги имели изгиб). Следующий этап заключается в доводке формы оружия (шлифовка). На фото еще присутствуют заготовки колец для пасовых ремешков (у меня сабля просто в ножнах, поэтому они мне нужны), а так же видно высверленные со стороны обуха отверстия для крепления колечек (отверстия сверлить очень неудобно, но без них никак, т.к. сколько я пробовал крепить кольца без этого, они все равно отваливались без сверления). После этого кольца можно вклеить в отвертия, а заодно припаять дужки эфеса (это не сложно, но паять обязательно, ибо иначе отвалится). И в самом конце будет облепливание эфеса двухкомпоненткой, а так же ножен, правда подумалось, что в следующий раз, делая подобные ножны, геометрический узор попробую сделать травлением. Собственно вот итог. В случае, если оружие наголо, то иногда придется помучиться с проточкой долов на лезвии.
Очень полезный материал! А как с колющим оружием, типа пик и копий, дротиков разных? Что целесообразнее: лепить или вытачивать, и как, из чего?
Здесь, много вариантов, если коммерческая фигура, то зачастую делают из подр. материалов:спицы,шпажки,палочки-наконечник лепной- чтобы лучше пролилось и не сломвлось( так как многие коллекционеры просто заменят это оружие на свое из металла) или альтернативное из наболее удачных вариантов .. Если для себя, я бы сделал древко из от зубочистки до прутка деревянного в зависимости от размера и точнул из проволоки наконечник.. Но такой вариант используют и мастера..( посмотрите мастерки Олега Погосяна, Александра Дерябина ).. Но точеные из металла предпочтительнее..не деформируются при летье, а некоторые производители как доп. вкладывают в наборы точеные клинки, пики, и т.д.
Однажды предпринял попытку вырезать макуавитль https://ru.wikipedia.org/wiki/Макуауитль ацтеков из алюминиевой проволоки в крупном масштабе. Ниже оловянная отливка, выше оригинал.
Сделал ППС-43 в масштабе 1:10. Эпоксилин в основе, MagicSculpt обкладка и детали; медная проволока: компенсатор-пламегаситель; стальная проволока: спусковая скоба, спусковой крючок, предохранитель, рукоять затвора, кнопка управлением фиксации приклада, антабки; заклепки: шарики из картриджа фильтра для воды "Бритта". стол: кусок иглы от шприца. Распечатал изображение автомата в нужном масштабе, прозрачной клейкой лентой приклеел его к стеклу, сверху налепил эпоксилиновую основу: Далее оторвал застывшую эпоксилиновую болванку и ножом и надфилями довёл профиль: Далее работал в основном с мэджиком: Практически финиш:
Да Степан, будет бюстик на тему ВОВ. Совет "оружейникам": если есть возможность, делайте в 3D, вручную конечно интересно и поучительно, но ооочень геморройно.
Вопрос, кто знает где можно приобрести готовое оружие в масштабе 1/24, 1/22? Ну а если на тему дикого запада то вообще супер.
